看看清宫里多么的时尚

  • 时间:2019-08-01 17:49  来源:未知   作者:admin   点击:

  老照片上活的历史:大清朝女性的真实穿戴,从这些真实的老照片中可以看到清朝人的服饰,状态以及家具陈设等历史信息,不要被荧幕上的假历史给忽悠了,多看看这些真实的老照片吧。但下边的很多照片里的女子是小脚,只有汉族女才裹小脚,所以这些作者找的老照片,不是宫里的照片。

  首饰原指插戴于发髻之上的头饰,后泛指女性穿衣戴帽时用于装扮的饰品,包括头饰、耳饰、项饰、手饰及佩饰。

  清宫后妃首饰的佩戴如同清代满族女性服饰制度一样,等级分明,上下有别,特别是在大典、大祀及一般典礼活动中,后妃穿衣戴饰均有严格的规定。

  清代后妃对各式各样的饰品和发簪很重视,入关前以金、银、珍珠为主;入关后加了珊瑚、玉珠、翡翠、点翠、宝石等,工艺的镂刻、累丝、镶嵌技法的运用,使其首饰式样繁多而精细。

  金质,八瓣圆花形,主要采用镂空、镶嵌等工艺加工成器。用小珍珠镶在花蕊和八个花瓣的边沿,形成内外两层纹饰。内层用翡翠嵌四只蝙蝠,用碧玺嵌两只蝙蝠。花蕊和八个花瓣内均嵌桃、叶,两层中间嵌八个卍字,整个纹饰寓意“福寿万年”。

  有凤两对,单凤一只。主要采用镶嵌、花丝、点翠等工艺成器,主要材质有碧玺、珍珠。

  头簪三块为一组,银镀金点翠双喜居于头簪中央,喜字中心嵌珠。喜字上方累丝磐一个,镶嵌红宝石一颗。双喜字下方累丝蝙蝠一只,镶嵌红宝石,假珠石。

  面簪为银镀金质地,造型为一朵正在盛开的荷花,花蕾之上嵌假珠、碧玺等,荷花在清新自然之余又显出艳丽娇美。荷花之下衬以点翠荷叶。

  点翠头面近似半圆形。头面正中牡丹花一朵。牡丹花两侧围绕振翅飞翔的凤凰各一只。头面使用两种翠羽颜色装饰,金黄色点缀花蕊与部分凤尾,色彩层次分明,牡丹花与凤凰留有镀金边勾勒边沿,显得华丽富贵。凤吹牡丹寓意“荣华富贵”,是清代以来象征吉庆寓意的常用体裁。

  足金,主要采用錾金工艺加工成器。簪首由小到大十环相连,最大环向下弯曲并嵌一大珍珠。环上均錾联珠纹。寓意“十全十美”。

  主要采用累丝、点翠、镶嵌等工艺加工成器。选用白玉、珊瑚、猫眼石、茶色水晶分别琢成灵芝和花卉等图案。一只蝈蝈落在花间,身上嵌上等蓝宝石一块,寓意“国泰民安”。

  头簪为银镀金质地,以白玉雕刻螃蟹为主体。取红宝石为螃蟹眼睛,触须嵌珠。螃蟹上方累丝芦苇两支。簪挺錾刻“祥和”。此件头簪来自民间,生动活泼,寓意“一甲传胪”。

  头簪以银镀金点翠荷叶衬底,其上卧玉兔一只,兔眼镶嵌红宝石,玉兔身体中央镶嵌粉碧玺一块。玉兔下颚伸出盘丝两条,嵌珠。

  头簪为银镀金点翠蝴蝶一只,蝴蝶翅膀镶嵌红宝石,蝴蝶身为粉碧玺一块。触须嵌珠,衬以点翠飘带。

  点翠挑杆,饰飘带与双喜字。坠珊瑚双喜字,串饰珍珠。结牌两个,为点翠福至眼前,嵌烧红石。双喜字珊瑚腰结,坠红宝石坠角。

  扁方白玉材质。卷轴轴头两侧镶嵌粉碧玺花朵。扁方两端嵌粉碧玺雕牡丹花,翡翠枝蔓。蓝宝石、红宝石、粉碧玺、黄碧玺雕花蕾,色泽艳丽,富于变化,衬以白玉扁方犹显富贵大气。

  扁方白玉材质。卷轴轴头两侧镶嵌粉碧玺花朵,花心嵌珠。扁方两端镶嵌碧玺荷花,红宝石、黄碧玺花蕾,翡翠荷叶。白玉之上镶嵌多种颜色的宝石,清丽脱俗中显出富贵奢华。

  选用珍贵玳瑁及上等黄金为原料,主要采用錾金和镶嵌工艺加工成器。玳瑁镶金处錾葫芦花叶纹,首部錾一蝙蝠,其两侧均嵌小金花一朵和珍珠一颗。纹饰寓意“多子多福”。

  黄金质,主要采用錾金工艺加工成器。首部亦錾蝴蝶一只,其两侧各嵌小金花一朵。边框錾一周花草纹,框内五个喜字等距排列,间饰六只纷飞起舞的蝴蝶。构思巧妙,动静相应。纹饰寓意“化蝶绵绵”、“喜事连连”,为皇后大婚时专用。

  八成金质,主要采用錾金、累丝工艺加工成器。每个嵌大东珠二颗,上下串起。顶部环形,中作累丝坠盖,最下錾小梅花形纽。

  翠作半圆形。上嵌一弯状金钩,一端铜镀金累丝蝙蝠,身嵌大块红碧玺一块,头、尾点翠,翅膀和须子头部均嵌珍珠。

  金质,呈圆环形,主要采用錾金工艺加工成器。表面錾麟纹,双龙首相对,张口,嵌珍珠一颗,寓意“二龙戏珠”。内壁錾有“义和”戳记,系民间金店所制。錾刻精致,形象逼真。

  镯,又称臂环,中国古代男女通用,唐、宋时成为女性装饰品。清宫手镯种类繁多,有玉、翠、金、银等质地。

  戒指黄金质,戒面开槽嵌珍珠五颗,珍珠为一字列排开,槽边有小爪拢住珍珠,起到固定作用,嵌槽侧面为卷云纹饰。戒指内壁錾刻“德华足金”。此戒为宫廷中后妃佩戴,华灿富贵。

  清代满族人最具代表性的服装就是袍、衫,刚开始并没有旗袍的说法,是非旗人将这种旗人(满人和其他民族在旗的人)传统服装称为旗袍,后来由于这种说法的传播广泛,旗人也自称这种袍、衫为旗袍。旗袍的出现是为方便草原民族的游牧生活,最初样式也比较简单,一般是圆领、大襟、窄袖、带有扣袢,与中原传统的宽袍大袖式的服装有很大的区别,便于骑射。

  旗袍男女老少皆可穿着,为应对不同季节的天气特点,又分为单、夹、棉、皮等不同质料的旗袍。清军入关占据政权后,旗人的生活深入到中原地区,也逐渐的丰富起来。随着与其他民族(主要是汉族)的交往,旗袍的款式、风格发生了很多变化,可以这么说,有清一代旗袍一直在发展变化,并没有什么定型,也很难说有什么发展趋势,下面我具体说一下清代不同时期女性旗袍的特点。

  女性旗袍也和其他旗袍一样,款式不断变化。大体言之,清初尚长袍,顺治后期减短至及膝,康熙初又尚长袍,康熙中期人又转变回喜欢短小的款式,并没有什么固定的制式,这和我们今天的时装流行有些相似。女性旗袍不同其他旗袍,更加注重装饰,在领口、袖口、衣襟等地方喜欢镶嵌花边,京城俗称“狗牙儿”的就是其中一种。袖口也是常做花样的地方,比如一种称为“大挽袖”的款型,将旗袍做成长袖,袖口遮住穿衣人的双手,然后在袖口处布料的“里子”上绣上彩色花纹,穿的时候把长过手的这部分挽起来,这样带有花纹的“里子”露出来,袖口出堆成双层,与上面的布料形成变化,比较别致。值得一提的是,当时北京城可谓引领时尚潮流之地,比如当时北京城风气,趋向于多镶花边,一段时期内在北京流行“十八镶”,纹饰非常复杂。除此之外,清人穿着旗袍常在外面搭配一件坎肩(也是一种满族服饰,一般无袖,类似我们今天的马夹或背心),坎肩开始时要过腰,后来逐渐缩短,女性穿着旗袍时还可以在坎肩上做一些文章,比如做紧身的款型或者加一些纹饰装饰(和旗袍一样,在衣襟处有很多变化)。顺便一提的是,清代旗袍的开气最早是四面,后来逐渐改为两面,也有不开气的。

  在1900年到1930年清末民初的三十年里,中国经历了巨大的政治动荡,社会面貌也随之发生了巨大的变化,就连中国女性的日常穿着,也在不同的潮流影响下,悄然发生着改变。从这些老照片中,我们能够梳理出女性服饰的变化,是一个从保守到中庸,再到逐步开放的过程。

  满族人建立的清朝持续268年,满族女性服饰风格虽然没有明显改变,但细节也是随着社会形势和审美几经变化的。关于这些细节变化的记载比较少,但常见的清宫剧中并没有严格区分服装是早期还是晚期,给人清代满族女性服装都是一个风格的感觉,这其实是不准确的。

  满族发源于辽东,早期因所处地域气候寒冷,多穿宽大且及脚面的袍服,为行动方便两侧开叉,下配裤装,男女装款式类似,通过颜色和花式区分。长袍都是右襟,圆贴合领,使用纽扣。颜色比较单一,面料和工艺也并不华丽。满族建立清朝,入主中原后,这个风格也长期保持不变,直到清中晚期,社会富庶,工艺成熟,满族女性服饰中的便服,细节花饰逐步吸收了汉族女性服饰的装饰风格,变得华丽起来。到了清晚期,满族贵族女性服饰风格非常繁复,仅“滚边”工艺就有十几道,中间又会装饰大量的刺绣。

  这位满族女子穿的就是清末贵族的氅衣,领子、袖子、斜襟、下摆都有复杂的滚边

  满族贵族女性的服饰主要分为礼服类和日常服饰。礼服类分为礼服、吉服、常服等,穿着者身份和穿着的场合有严格的等级规定,它们的样式和装饰各有特点,但有一个共同的特征,就是袖口为马蹄状造型,俗称马蹄袖。

  便服为日常穿着用,平袖,没有严格的规制,风格会随着时代审美发生变化。从外形和功能上又分为衬衣、氅衣、马褂、坎肩、褂阑等。结合清末老照片,清末女性便服的特征便是右襟,圆贴合领长袍;不着裙装,长袍内一律配裤装;长袍使用纽扣,呈桶状,不收身,下部开叉,方便活动。

  这幅照片中左侧满族女性穿的就是衬衣,与现在的衬衣不同,满族女子的衬衣其实就是薄长袍。

  清代要求男性一律改着满族服饰,但对汉族妇女服装没有强行要求。明代的传统服饰经历清代流传到清末,演变成了一种右襟、圆贴合领中长袍,长度到膝盖左右,通常称为“衣”或者“衫”,而不称为袍;下摆宽大,袖口宽大,不束腰;下身可配裤装也可配裙装。

  在细节装饰上,汉族外衫同样会在领口袖口滚边,但风格和满族服饰特征不同。领口多用宽大滚边,两侧边缘大过肩,再加一道细的轮廓线;或者在宽边内侧加一条或多条细边。袖口滚边多从肘部就开始,一直延续到袖口,或者在肘部单独做一条滚边,袖口再用其他风格滚边。汉族女性因外衫较短会漏出一截裤子,所以大户人家在裤脚边缘也会进行相应的滚边造型。

  民国初年,随着社会的变革,西方思想的传入,满族女性最常穿着的便服也开始受到西方审美标准影响。虽然这个时期满族长袍的传统款式没有特别大的变化,但细节上变化不少,衣服外形上由桶状变成略有收身合体的设计,镶边也一改曾经的密集繁复,逐步变得简单;一些图案现代、清雅的西式面料也被使用在满族妇女的长袍上,并且长袍出现了西式立领。这些变化为上世纪30年代的旗袍风格奠定了基础。

  这一时期,汉族妇女服饰也出现了很大的变化,由原来的宽大服饰变成比较合身的裁剪,而原来的贴合领借鉴了西方的立领。早期的中式立领装饰性比较强,甚至有的立领挡住了一小部分脸颊,被称为元宝领子。阔袖也变成了合身的袖口,镶边也变得更简洁。舒适合身的裁剪方式适度彰显了女性身材,这在清代是不可想象的,它彰显了女性自我意识的苏醒。

  这种风格延续到大概1915年前后,西学渐进,汉族女性的服饰再次受到了外来西式分体服饰的冲击。装饰性大于实用性的立领被淘汰,引进了舒适的短立领,外衫的长度由膝盖处逐渐变短至腰部以下,成为了单独的上衣,但基本保留了右襟扣的传统造型;裙装也参照西方开始变短到小腿,不用遮住脚面。

  西式元素不断融合到中式服装中,这是林徽因和同学们的学生照,可以看出改良后的小立领短上衣风格。

  要说最有特色最有影响力的中国女性服饰,非上世纪30年代诞生在上海的旗袍莫属了。旗袍的得名来自于旗人,但旗袍并不是清代满族女性长袍的翻版,这个时代定义的旗袍,融合了中式汉族服装和满族服装的风格,同时又引入和借鉴了部分欧式礼服风格,它的出现,承接了之前的服饰变化,是时代发展和融合的产物。

  旗袍有几个标志性特征,第一是小立领,源自西式服装,但在民国初年已经在中式女装上大量使用;第二是上肩短袖,也来自西方标准,传统中国女性并没有穿短袖服装的习惯;第三是长及脚面,右开襟系扣,两侧开叉,这些是继承了满族长袍的风格;第四是收身合体剪裁,可能是参照欧式礼服,也不排除可能借鉴了民国早期汉族服饰中收身的设计。

  随着西化思想的传播和社会的开放,上世纪30年代中后期旗袍进一步改良,裙摆收短,腰身更紧缩,有彰显身材的目的了。彼时的上海是东方时尚之都,各种风格交融,旗袍也千变万化,成为最能代表中国女性风尚的服装。

  众所周知,中国古代各级官员的冠服配饰都是有固定规制的,用来区分官员官制上的等级差别,是中国古代冠服制度的重要组成部分。朝珠就是清代官员特有的冠服配饰,是清代皇族、高级官员及命妇在身着朝服或吉服时需要佩戴的一种串珠,一般挂于颈脖间垂于胸前。据《清会典》记载,可以佩戴朝珠的官员一般为皇室成员、文官四品、武官五品、内务府六品主侍以及一些主持礼制的官员,还有五品官以上命妇等,一般官员和百姓则不可佩戴。

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