老照片上活的历史：大清朝女性的真实穿戴，从这些真实的老照片中可以看到清朝人的服饰，状态以及家具陈设等历史信息，不要被荧幕上的假历史给忽悠了，多看看这些真实的老照片吧。但下边的很多照片里的女子是小脚，只有汉族女才裹小脚，所以这些作者找的老照片，不是宫里的照片。
首饰原指插戴于发髻之上的头饰，后泛指女性穿衣戴帽时用于装扮的饰品，包括头饰、耳饰、项饰、手饰及佩饰。
清宫后妃首饰的佩戴如同清代满族女性服饰制度一样，等级分明，上下有别，特别是在大典、大祀及一般典礼活动中，后妃穿衣戴饰均有严格的规定。
清代后妃对各式各样的饰品和发簪很重视，入关前以金、银、珍珠为主；入关后加了珊瑚、玉珠、翡翠、点翠、宝石等，工艺的镂刻、累丝、镶嵌技法的运用，使其首饰式样繁多而精细。
金质，八瓣圆花形，主要采用镂空、镶嵌等工艺加工成器。用小珍珠镶在花蕊和八个花瓣的边沿，形成内外两层纹饰。内层用翡翠嵌四只蝙蝠，用碧玺嵌两只蝙蝠。花蕊和八个花瓣内均嵌桃、叶，两层中间嵌八个卍字，整个纹饰寓意“福寿万年”。
有凤两对，单凤一只。主要采用镶嵌、花丝、点翠等工艺成器，主要材质有碧玺、珍珠。
头簪三块为一组，银镀金点翠双喜居于头簪中央，喜字中心嵌珠。喜字上方累丝磐一个，镶嵌红宝石一颗。双喜字下方累丝蝙蝠一只，镶嵌红宝石，假珠石。
面簪为银镀金质地，造型为一朵正在盛开的荷花，花蕾之上嵌假珠、碧玺等，荷花在清新自然之余又显出艳丽娇美。荷花之下衬以点翠荷叶。
点翠头面近似半圆形。头面正中牡丹花一朵。牡丹花两侧围绕振翅飞翔的凤凰各一只。头面使用两种翠羽颜色装饰，金黄色点缀花蕊与部分凤尾，色彩层次分明，牡丹花与凤凰留有镀金边勾勒边沿，显得华丽富贵。凤吹牡丹寓意“荣华富贵”，是清代以来象征吉庆寓意的常用体裁。
足金，主要采用錾金工艺加工成器。簪首由小到大十环相连，最大环向下弯曲并嵌一大珍珠。环上均錾联珠纹。寓意“十全十美”。
主要采用累丝、点翠、镶嵌等工艺加工成器。选用白玉、珊瑚、猫眼石、茶色水晶分别琢成灵芝和花卉等图案。一只蝈蝈落在花间，身上嵌上等蓝宝石一块，寓意“国泰民安”。
头簪为银镀金质地，以白玉雕刻螃蟹为主体。取红宝石为螃蟹眼睛，触须嵌珠。螃蟹上方累丝芦苇两支。簪挺錾刻“祥和”。此件头簪来自民间，生动活泼，寓意“一甲传胪”。
头簪以银镀金点翠荷叶衬底，其上卧玉兔一只，兔眼镶嵌红宝石，玉兔身体中央镶嵌粉碧玺一块。玉兔下颚伸出盘丝两条，嵌珠。
头簪为银镀金点翠蝴蝶一只，蝴蝶翅膀镶嵌红宝石，蝴蝶身为粉碧玺一块。触须嵌珠，衬以点翠飘带。
点翠挑杆，饰飘带与双喜字。坠珊瑚双喜字，串饰珍珠。结牌两个，为点翠福至眼前，嵌烧红石。双喜字珊瑚腰结，坠红宝石坠角。
扁方白玉材质。卷轴轴头两侧镶嵌粉碧玺花朵。扁方两端嵌粉碧玺雕牡丹花，翡翠枝蔓。蓝宝石、红宝石、粉碧玺、黄碧玺雕花蕾，色泽艳丽，富于变化，衬以白玉扁方犹显富贵大气。
扁方白玉材质。卷轴轴头两侧镶嵌粉碧玺花朵，花心嵌珠。扁方两端镶嵌碧玺荷花，红宝石、黄碧玺花蕾，翡翠荷叶。白玉之上镶嵌多种颜色的宝石，清丽脱俗中显出富贵奢华。
选用珍贵玳瑁及上等黄金为原料，主要采用錾金和镶嵌工艺加工成器。玳瑁镶金处錾葫芦花叶纹，首部錾一蝙蝠，其两侧均嵌小金花一朵和珍珠一颗。纹饰寓意“多子多福”。
黄金质，主要采用錾金工艺加工成器。首部亦錾蝴蝶一只，其两侧各嵌小金花一朵。边框錾一周花草纹，框内五个喜字等距排列，间饰六只纷飞起舞的蝴蝶。构思巧妙，动静相应。纹饰寓意“化蝶绵绵”、“喜事连连”，为皇后大婚时专用。
八成金质，主要采用錾金、累丝工艺加工成器。每个嵌大东珠二颗，上下串起。顶部环形，中作累丝坠盖，最下錾小梅花形纽。
翠作半圆形。上嵌一弯状金钩，一端铜镀金累丝蝙蝠，身嵌大块红碧玺一块，头、尾点翠，翅膀和须子头部均嵌珍珠。
金质，呈圆环形，主要采用錾金工艺加工成器。表面錾麟纹，双龙首相对，张口，嵌珍珠一颗，寓意“二龙戏珠”。内壁錾有“义和”戳记，系民间金店所制。錾刻精致，形象逼真。
镯，又称臂环，中国古代男女通用，唐、宋时成为女性装饰品。清宫手镯种类繁多，有玉、翠、金、银等质地。
戒指黄金质，戒面开槽嵌珍珠五颗，珍珠为一字列排开，槽边有小爪拢住珍珠，起到固定作用，嵌槽侧面为卷云纹饰。戒指内壁錾刻“德华足金”。此戒为宫廷中后妃佩戴，华灿富贵。
清代满族人最具代表性的服装就是袍、衫，刚开始并没有旗袍的说法，是非旗人将这种旗人（满人和其他民族在旗的人）传统服装称为旗袍，后来由于这种说法的传播广泛，旗人也自称这种袍、衫为旗袍。旗袍的出现是为方便草原民族的游牧生活，最初样式也比较简单，一般是圆领、大襟、窄袖、带有扣袢，与中原传统的宽袍大袖式的服装有很大的区别，便于骑射。
旗袍男女老少皆可穿着，为应对不同季节的天气特点，又分为单、夹、棉、皮等不同质料的旗袍。清军入关占据政权后，旗人的生活深入到中原地区，也逐渐的丰富起来。随着与其他民族（主要是汉族）的交往，旗袍的款式、风格发生了很多变化，可以这么说，有清一代旗袍一直在发展变化，并没有什么定型，也很难说有什么发展趋势，下面我具体说一下清代不同时期女性旗袍的特点。
女性旗袍也和其他旗袍一样，款式不断变化。大体言之，清初尚长袍，顺治后期减短至及膝，康熙初又尚长袍，康熙中期人又转变回喜欢短小的款式，并没有什么固定的制式，这和我们今天的时装流行有些相似。女性旗袍不同其他旗袍，更加注重装饰，在领口、袖口、衣襟等地方喜欢镶嵌花边，京城俗称“狗牙儿”的就是其中一种。袖口也是常做花样的地方，比如一种称为“大挽袖”的款型，将旗袍做成长袖，袖口遮住穿衣人的双手，然后在袖口处布料的“里子”上绣上彩色花纹，穿的时候把长过手的这部分挽起来，这样带有花纹的“里子”露出来，袖口出堆成双层，与上面的布料形成变化，比较别致。值得一提的是，当时北京城可谓引领时尚潮流之地，比如当时北京城风气，趋向于多镶花边，一段时期内在北京流行“十八镶”，纹饰非常复杂。除此之外，清人穿着旗袍常在外面搭配一件坎肩（也是一种满族服饰，一般无袖，类似我们今天的马夹或背心），坎肩开始时要过腰，后来逐渐缩短，女性穿着旗袍时还可以在坎肩上做一些文章，比如做紧身的款型或者加一些纹饰装饰（和旗袍一样，在衣襟处有很多变化）。顺便一提的是，清代旗袍的开气最早是四面，后来逐渐改为两面，也有不开气的。
在1900年到1930年清末民初的三十年里，中国经历了巨大的政治动荡，社会面貌也随之发生了巨大的变化，就连中国女性的日常穿着，也在不同的潮流影响下，悄然发生着改变。从这些老照片中，我们能够梳理出女性服饰的变化，是一个从保守到中庸，再到逐步开放的过程。
满族人建立的清朝持续268年，满族女性服饰风格虽然没有明显改变，但细节也是随着社会形势和审美几经变化的。关于这些细节变化的记载比较少，但常见的清宫剧中并没有严格区分服装是早期还是晚期，给人清代满族女性服装都是一个风格的感觉，这其实是不准确的。
满族发源于辽东，早期因所处地域气候寒冷，多穿宽大且及脚面的袍服，为行动方便两侧开叉，下配裤装，男女装款式类似，通过颜色和花式区分。长袍都是右襟，圆贴合领，使用纽扣。颜色比较单一，面料和工艺也并不华丽。满族建立清朝，入主中原后，这个风格也长期保持不变，直到清中晚期，社会富庶，工艺成熟，满族女性服饰中的便服，细节花饰逐步吸收了汉族女性服饰的装饰风格，变得华丽起来。到了清晚期，满族贵族女性服饰风格非常繁复，仅“滚边”工艺就有十几道，中间又会装饰大量的刺绣。
这位满族女子穿的就是清末贵族的氅衣，领子、袖子、斜襟、下摆都有复杂的滚边
满族贵族女性的服饰主要分为礼服类和日常服饰。礼服类分为礼服、吉服、常服等，穿着者身份和穿着的场合有严格的等级规定，它们的样式和装饰各有特点，但有一个共同的特征，就是袖口为马蹄状造型，俗称马蹄袖。
便服为日常穿着用，平袖，没有严格的规制，风格会随着时代审美发生变化。从外形和功能上又分为衬衣、氅衣、马褂、坎肩、褂阑等。结合清末老照片，清末女性便服的特征便是右襟，圆贴合领长袍；不着裙装，长袍内一律配裤装；长袍使用纽扣，呈桶状，不收身，下部开叉，方便活动。
这幅照片中左侧满族女性穿的就是衬衣，与现在的衬衣不同，满族女子的衬衣其实就是薄长袍。
清代要求男性一律改着满族服饰，但对汉族妇女服装没有强行要求。明代的传统服饰经历清代流传到清末，演变成了一种右襟、圆贴合领中长袍，长度到膝盖左右，通常称为“衣”或者“衫”，而不称为袍；下摆宽大，袖口宽大，不束腰；下身可配裤装也可配裙装。
在细节装饰上，汉族外衫同样会在领口袖口滚边，但风格和满族服饰特征不同。领口多用宽大滚边，两侧边缘大过肩，再加一道细的轮廓线；或者在宽边内侧加一条或多条细边。袖口滚边多从肘部就开始，一直延续到袖口，或者在肘部单独做一条滚边，袖口再用其他风格滚边。汉族女性因外衫较短会漏出一截裤子，所以大户人家在裤脚边缘也会进行相应的滚边造型。
民国初年，随着社会的变革，西方思想的传入，满族女性最常穿着的便服也开始受到西方审美标准影响。虽然这个时期满族长袍的传统款式没有特别大的变化，但细节上变化不少，衣服外形上由桶状变成略有收身合体的设计，镶边也一改曾经的密集繁复，逐步变得简单；一些图案现代、清雅的西式面料也被使用在满族妇女的长袍上，并且长袍出现了西式立领。这些变化为上世纪30年代的旗袍风格奠定了基础。
这一时期，汉族妇女服饰也出现了很大的变化，由原来的宽大服饰变成比较合身的裁剪，而原来的贴合领借鉴了西方的立领。早期的中式立领装饰性比较强，甚至有的立领挡住了一小部分脸颊，被称为元宝领子。阔袖也变成了合身的袖口，镶边也变得更简洁。舒适合身的裁剪方式适度彰显了女性身材，这在清代是不可想象的，它彰显了女性自我意识的苏醒。
这种风格延续到大概1915年前后，西学渐进，汉族女性的服饰再次受到了外来西式分体服饰的冲击。装饰性大于实用性的立领被淘汰，引进了舒适的短立领，外衫的长度由膝盖处逐渐变短至腰部以下，成为了单独的上衣，但基本保留了右襟扣的传统造型；裙装也参照西方开始变短到小腿，不用遮住脚面。
西式元素不断融合到中式服装中，这是林徽因和同学们的学生照，可以看出改良后的小立领短上衣风格。
要说最有特色最有影响力的中国女性服饰，非上世纪30年代诞生在上海的旗袍莫属了。旗袍的得名来自于旗人，但旗袍并不是清代满族女性长袍的翻版，这个时代定义的旗袍，融合了中式汉族服装和满族服装的风格，同时又引入和借鉴了部分欧式礼服风格，它的出现，承接了之前的服饰变化，是时代发展和融合的产物。
旗袍有几个标志性特征，第一是小立领，源自西式服装，但在民国初年已经在中式女装上大量使用；第二是上肩短袖，也来自西方标准，传统中国女性并没有穿短袖服装的习惯；第三是长及脚面，右开襟系扣，两侧开叉，这些是继承了满族长袍的风格；第四是收身合体剪裁，可能是参照欧式礼服，也不排除可能借鉴了民国早期汉族服饰中收身的设计。
随着西化思想的传播和社会的开放，上世纪30年代中后期旗袍进一步改良，裙摆收短，腰身更紧缩，有彰显身材的目的了。彼时的上海是东方时尚之都，各种风格交融，旗袍也千变万化，成为最能代表中国女性风尚的服装。
众所周知，中国古代各级官员的冠服配饰都是有固定规制的，用来区分官员官制上的等级差别，是中国古代冠服制度的重要组成部分。朝珠就是清代官员特有的冠服配饰，是清代皇族、高级官员及命妇在身着朝服或吉服时需要佩戴的一种串珠，一般挂于颈脖间垂于胸前。据《清会典》记载，可以佩戴朝珠的官员一般为皇室成员、文官四品、武官五品、内务府六品主侍以及一些主持礼制的官员，还有五品官以上命妇等，一般官员和百姓则不可佩戴。
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